饌、書

14/04/2026

這陣子來聊聊食材。

這是一顆，令人不分享不快的，茄子。
你可能會覺得，茄子，不就是在台灣要吃就有，無甚稀奇的食材嗎?

沒錯。但要是你常年住在歐洲，就會知道，茄子，也會有讓你心碎的。

今天要提的是，第一次帶媽媽去京都玩時，我們吃到的水潤飽滿的:
賀茂茄子 (賀茂なす, かもなす, https://kyoyasai.kyoto/chn/2017/09/16892) 。

京都的蔬菜 (京野菜)，可說是十二單衣上閃耀卻謙遜的繡飾，所以當聽到導遊說京都無好物，關西美食只在大阪，頓時不以為然。

賀茂茄子產於夏季，最好的吃法，我以為，是把整顆茄子放在炭火上烤。

剛好，我們就是在一家優秀的炭火肉割烹裡吃到的。

炭火的輻射熱能，能穿透到茄子的球心。當皮被烤到初初與茄肉分離，由內而外整好通透，汁水卻仍絲毫不失。

一切開，水氣蒸騰，一看你就知道: 透了。

中心水嫩的茄肉，如同分剝的橘瓣，能同時吃細秀而健實的口感。害得我，蒂上與連皮處那點帶焦苦的也沒能放棄。使得我吃得有點狼狽。

如有機會在夏季來到京都，如果有看到，也請務必嚐嚐這美味的茄子料理。

12/04/2026

自製義大利千層麵，雞腳肉蕃茄醬配上切片煎烤茄子。沒想到整體味道還挺好吃的，很義大利。讓人欲罷不能。

09/04/2026

最近一直在看，孤獨的美食家，心血來潮做了一個家庭版的壽喜燒，但是雞蛋還是不敢吃生的，就煮個半生不熟吧。

26/03/2026

https://hautdegamme.net/2026/03/25/what-nobody-told-you-about-the-noma-affair/?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGn7zQfQMn0l1X__U5HEJsUFMN02ikWlgOQALI4msCq6lCW4alcfX5Afe9Wk74_aem_X6q9WUYTuOVgNP65h7tR7g

不只是Fine Dining業界裡的事，所有的事都須小心謹慎，切莫在還不知事情全貌時，便因某方佔據了所謂的道德制高點，就輕易地跟著選邊站。要當正義魔人很容易，但因不完整甚或錯誤資訊而造成的傷害，就很難抹平了。

A note before you read: I have written at length in previous articles in this series about the culture of professional kitchens, about René Redzepi’s acknowledged behaviour, and about the gen…

15/03/2026

來談談René Redzepi和Noma

打人和罵人好嗎? 不好。

但如果這是業界常態，而你又不熟悉其他教育或領導的方法呢。 正如廚師漢克(如下鏈結) 談到的，作為主廚，你面對的是這套已行之百年的廚房體系，再加上壓著你喘不過氣甚或令你想要了結自己生命的評判制度。你會怎麼做?

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1810464210163219&set=a.385708882638766&rdid=ojFI7MGXYchPVvBI&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F17VJPQTKos%2F #

我想講的話並不是在合理化René Redzepi的行為，更何況他在Noma的紀錄片裡老早就說過自己的脾氣。當一位廚師把牛肉順著直絲切，以致端上桌的是塊客人咬不動的牛肉，他便嚴厲斥責: 我們的客人可能遠渡重洋或省下數月積蓄就為了吃這一餐，端上這樣的餐點，你覺得對得起客人嗎?

作為一個客人，我跟René 並無私交，只在Noma見過他一次，打了聲招呼喊了聲chef。但作為跟太太嘗過他三季菜單 (海鮮、野味、森林) 的客人，我以為，這是一家，在他的帶領之下，值得去體驗的餐廳。而就像在 “東京大飯店” 中，倫子 (鈴木京香) 評論尾花 (木村拓哉) 的: 能做出如此美味菜餚的，很難讓人相信他是個全然的惡人。

我不知道這事為甚麼現在才搬上檯面，也許是因為某些業界的恩怨情仇，適逢Noma in LA 2026，更便於把事情推上輿論高峰。暴力本當于以譴責，但這種獵巫和尋找scapegoat式的cancel 文化，讓人覺得不太像是要討論問題本身，而是想把罪人燒死，而他人的罪僅憑一場獻祭就潔淨了。把錯只放在一個人身上，也就不用去討論這個行業本身。說到底，這只是自欺欺人罷了。

作為教育從業人員，我們要對學生、學校和政府負責。先不管老師贊不贊同，瑞典政府是有給老師Ordinance的，老師該以甚麼原則帶領學生， 手冊裡寫得清清楚楚。瑞典的老師，在台灣亦然，早年也是打罵學生，美其名曰為孩子好，但實際上就是不懂除了打罵還有甚麼其他教育方式。我還記得我當高中老師的那段日子，教務組長有日召我過去談話，內容竟是: 胡老師，你已經來這學校一段時間了，也應該開始體罰學生了吧 (我登時驚呆了)。

後來，我們開始學習何謂以愛為本而不以體罰為手段的教育方式。我從未打罵過學生，但我也試圖理解體會老一輩的教育方式。就好像我有一次在報告論文時，曾被一位當時知名的台大外文系教授，直接趕下台來。我在意了好些時日，但不可否認，因為那次的刺激，我也寫出了一本有品質的博論。日後在一學術場合再次見到那位學者時，他竟主動跟我握手恭喜我畢業。我知道，他心裡對我是有點抱歉的，但我也確實藉此砥礪了和讓自己變得更好。

René 作為主廚和餐廳的經營管理者，我相信，整個飲食界或政府，不可能給他任何指導員工和教育實習生 (另外，實習生的薪水事件是另一個問題，在歐洲晚近，好像是2023年，才有法律明文實習生可以支薪這件事。而如果你簽的是volunteer 的 intern，工作單位是不須給薪水的，如果錯誤，請補充) 的指南，也不會有任何 “教師培訓” (我們老師在瑞典是要去修特定的教育課的) 的課程。我很難想像，在需自負盈虧和撐起餐廳名聲，且當所有人都仰仗他，而他本身也仍在摸索人生時，René他到底承受了多少無法對外人道的壓力。

我永遠記得當餐廳經理Shanna 帶我跟太太參觀Noma的廚房和各個食材準備室時那種震撼，整個餐廳就像個有紀律但又充滿創意的美食軍隊，我們心中登時燃起對料理人的敬佩。世界各國的優秀餐飲人才因為熱愛美食和推崇Noma來到這裡，它就像一個文化的熔爐，乘載著每個人的夢想。René現在因為輿論已經退下主廚之位 (休息一下對他也好)，但Noma這個餐廳及其概念，也許是個比一些自稱包容多元的地方更值得守護的所在吧。

【 #那曾因餐飲而做過的惡夢 / 🤔】

我曾在半夜三點驚醒，睜開眼後仍躺在床上的我，下意識把手往上抬

去找那在我惡夢中仍在逼逼作響的計時器 ⏱️

在我曾工作過的某個餐廳裡，timer，也就是所謂的計時器，是不能響超過三聲的

每當timer響超過第三聲時，就會有人出聲提醒你，用著低沈且嚴厲的聲音跟你說 timer

若這時你還很北爛的沒有按停計時器，會怎樣嗎？

老實說也不會，只是你在內場的地位與重要性就會在那一瞬間下降一些

因為你是個連timer都無法掌控的人

在不同的環境裡，你甚至可能被嘲笑、被孤立、被作弄都很有可能

於是我，相信不單單是我，有許多廚師都在高壓的廚房環境下，培養出對時間幾近病態的敏感度

在那種訓練之下，到現在我都對時間有種莫名的直覺感在

好比說設定一分鐘、兩分鐘或三分鐘的計時器時，我可以在視線離開計時器的情況下去做其他事情，卻很詭異地能在計時器響之前的五秒左右看向計時器，並且抓在計時即將響起的當下，按停計時器

做過餐飲，但沒待過高標準、高壓力環境的人應該很難理解，一個在計時器響的瞬間，甚至是響之前就按停的細小動作，可以讓你獲得上司與同儕的認同

很荒謬吧，餐飲業 🎃

/

最近關於哥本哈根餐廳，NOMA的主廚René Redzepi，被指控曾對員工言語與肢體霸凌的新聞不斷地延燒

在台灣也引起不少人的討論，少部分來自餐飲業內部的討論，而大部分則是餐飲業之外的討論

老實說沒做餐飲業的人來討論這件事，對我來說是很正常，我並不會覺得你一定要做過餐飲業才能參與討論

不過很多非餐飲從業者所做出的評論，我聽起來總覺得卻了點可信度與力度，總有種隔靴搔癢的感覺

大抵上多數人都在針對所謂廚房霸凌文化、高端餐飲所面臨的壓力，以及分享自己，或是不知從哪裡聽來的霸凌故事

個人來說，我當然是反對霸凌的，無論是言語還是肢體，這一點得先說清楚

但看到有人說⋯

「 霸凌與高端餐飲的成功與否，不應該綁在一起！」

「 不應以餐廳的成功或廚師的成就，去合理化霸凌！」

「 我不信開一間成功的餐廳，一定要有霸凌！」

Well 對我來說，或是對許多曾在這個業界流血流汗的廚師來說，看完大部分的反應應該都是搖頭加上苦笑吧

笑的不是因為不認同他們所說的，他們的論點與假設都是可以是正確的，因為這都是他們獨立的視角與論點，我並不會認為我的論點才是對的，你的就是錯的

餐飲業，如同許多其他的行業來看，本質上一直都是個 #結果導向 的行業

餐廳生意好就是生意好，無論是通過什麼奇怪的操作，或是你不能理解的邏輯，甚至是餐點你不喜歡，但餐廳賺錢就是賺錢，無須取得所有人的認同與理解

同理

餐廳拿星就是拿星，無論你再怎麼不喜歡該餐廳的風格、餐點、宗旨或是主廚，只要機構頒發了證明，那麼它就是成功的一間餐廳

所以我看這件事的角度，會是從以下這句話為出發點，去看這整件事

「 該餐廳是為了誰服務，以及是為了取得誰的認同而產生了這樣嚴格的標準？」

我們在享受完餐廳嚴厲制度所帶來的美好，甚至是極致的體驗後

是否開始質疑，甚至抵制這為你帶來極致體驗的背後，所要承擔的種種壓力與非常人的痛苦與磨難

/

NOMA餐廳的階級制度，乃至全世界高檔餐飲的階級制度，都是受到近代廚藝之神Auguste Escoffier的影響

他在1890–1898年間，在法國著名飯店Savoy Hotel實施了一套管理系統，叫做 brigade de cuisine，也就是現在所謂主廚、副主廚、領班與學徒的階級之別

主廚基本上等於團隊的絕對領導者，他擁有唯一的話事權，沒有人可以違背他的指令，他說什麼你只能說是

這也就是大熊餐廳或是天菜大廚裡那句Oui, chef or Yes, chef的由來

在廚房裡，主廚就等於是將軍的存在，將軍叫你上哪奮戰，你是沒有拒絕的權利的

這套廚房管理系統，是他在1870年，參與Franco-Prussian War 時，他在軍中擔任Army Chef所學到的

這也奠定了往後近150年，高檔餐飲的團隊架構與組成

這邊我得說很多人看到的是主廚or老闆至高無上的話語權，但同時你也得理解，這權利同時也代表他得為所有發生的事情去負責

無論餐廳經營的如何，生意好與壞，營收高與低，客人喜歡與否

主廚（很多主廚本身也是經營者），都得概括承受，所以多數主廚都有偏執的一面，甚至是有點偏自戀的傾向，因為他們不得不，要在那樣極端的環境成功，需要的是極端的人

你可以討厭這樣極端的人，如果你一次高檔餐飲的體驗都沒有，我可以理解

這行業裡最不缺的就是心理有病的偏執狂廚師，我也承認這當中有很多可以用神經病來形容

有趣的是這些神經病若是聽到你們罵他神經病，他八成也不會反對

但若你體驗過高檔餐飲、喜歡高檔餐飲、以搜集高檔餐飲的用餐體驗為個人標籤，甚至以此為業，攥寫評論或是出書什麼的

在這個時刻，你卻反過來批評，數落這些廚師為什麼要霸凌同事

Well 這樣我就覺得很不厚道了

因為你們不會不知道，要端出那樣的精美菜品、要維持幾近完美無瑕的服務、要每一季都換菜單、要盡可能找到最棒的食材、要符合永續、要可以做vegan、要滿足一堆只是不喜歡吃卻說自己對什麼食材過敏的奇怪餐飲需求、還要每一次都滿足你們那些刁鑽的嘴⋯

是多麼困難，甚至是多麼違反常理與人性的一件事

這些廚師都盡可能做到了，拼上生命的那種

而現在你們卻反過來說這樣不好，不用霸凌也能管好一間餐廳啊，難道就不能在廚房裡多點愛嗎

同時，同樣一批人，那些享受過高檔餐飲最至高無上服務的，那些一輩子沒開過魚、調過醬汁、做過巧克力調溫、分切動物的人開始抱怨⋯

說哪間星星餐廳不如以往嚴謹了，菜不如以往好吃了

居然開始偷吃步了、星星餐廳怎麼可以用舒肥

什麼還是以前的餐廳好，尊重傳統，不像現在的星星餐廳，不思進取，只想求安逸

Well

Well

Well

還是得再次強調，我不贊同也不支持廚房裡的霸凌行為

不過同樣地，這樣的數落與檢討方式，卻也是我極其鄙視的

因為這些人完美地呈現了何謂「 #既要又要還要」的噁心嘴臉

/

最後，回到文中所說的那句話

「 該餐廳是為了誰服務，以及是為了取得誰的認同而產生了這樣嚴格的標準？」

米其林在事情發酵至今，馬上撤銷了NOMA在他們官網上的紀錄

基本上有頭有臉的機構與相關人士，都在選邊站，因為沒有人會想跟霸凌沾上邊

所以基本上都是站在NOMA的反對面，開始批評，說霸凌不好，不能這樣的

我同意，時代不同了，或許這持續了近150年，效率與成效極高，軍事化的廚房階級管理系統，終將與時代產生對立，默默地退出主舞台

在缺工，以及新一代廚師不同的職涯追求，以及不願意忍受高工時、高壓力、一言堂的新理念情況下

餐飲業勢必會因為這次的事件，迎來一次重大的變革

「 一天上十六個小時的班，你瘋了嗎！」

「 手切到了還要包紮繼續上班，你有病嗎！」

「 我才不要上兩頭班呢，我只要上八小時的班！」

「 一定要花三天備一個料嗎，神經病吧！」

或許那些曾帶給無數廚師夢想，同時也帶給無數廚師失落與惡夢的各大餐飲評鑑制度

也終將失去他們那至高無上的定義權與存在價值，跟著這次NOMA的事件一起殞落

新一代廚師們也會開始尋找屬於他們這一代的身份認同與想要服務與取悅的人

At the end of the day

" Don't hate the player, hate the game. "

It’s the very broken system, rules and circumstances that create those talented and almost crazy chefs

We enjoyed the fruits of their labor, blood, sweat, mental illness and time

這些瘋狂的廚師因錯誤的言行舉止被撻伐

那麼背後仰賴這些廚師，曾經讚嘆，利用這些嚴謹與瘋狂來做行銷與廣告的評鑑機構，也同樣該被我們所撻伐

以上

Peace

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#廚師漢克

05/10/2025

這次本有機會再去吃 L'Ambroisie，誰知臨時要裝潢，訂位被取消只好等下次。不查不知道，一查嚇了一跳。原本接手老師傅的吉冨力良 (Chikara Yosh*tomi https://www.instagram.com/chikara_yosh*tomi/ ) 換成了安發伸太郎 (Shintaro Awa https://www.instagram.com/awa_shintaro/ )。有誰知道吉冨桑去哪裡了呢? 還是仍然待在 L'Ambroisie，只是換人掌控廚房了呢?

6,755 Followers, 148 Following, 872 Posts - See Instagram photos and videos from Shintaro Awa ()

14/09/2025

自己做五更腸旺，實在太好吃了，本來想吃兩頓，但今天一頓就吃光了。

用的是阿基師的食譜：
https://youtu.be/bF7g_y7gfXs?si=MkiiwrRQ3Fg4iJ9M

24/08/2025

川雅
當人家老公，最重要的事是甚麼? 那就是老婆想吃甚麼，你就要想辦法把位子弄到。健康檢查前幾日，我們想說結束後來吃頓好的，老婆說她早想吃川雅，健檢結束當天雖是候補，但我還是給他排到了。
不好說，這種西(法)式中餐(川菜)，是否因西方霸權凝視而喪失了主體性，但菜的精緻化也可視為某種良性的副作用。
總結一句話，好吃。尤其是前菜的九宮格，(依我所見)近似高級日式便當，味道層層更迭變化，辣、怪、麻、香、鮮… 層出不窮。
湯品開水白菜確實滋味深刻，可惜，白菜本身淪為雕飾，雖美，然道味不入。最可惜的是炸蝦丸佐四川魚香醬汁，好吃，但特點不突出，與一般炸物並無二致，我跟老婆皆以為，若能以醬汁為主，他料為輔，突出四川醬料風味則更佳。
乳鴿和酸湯實為精品，可千萬不要因為我寫了點我有意見的而不去吃喔。
結語: 老婆開心，實為老公必達之成就，而且南山微風46樓落日夕照之美，伴隨101之偉宏在側，中餐亦能吃得豪氣萬千。

27/07/2025

再訪元記台灣菜

去年跟恩師去吃了元記，吃完沒多久，元記就拿了一星，Yoyo就獲得了最佳侍酒師的肯定。好吃，想說師母一定也會喜歡，只因去年她人在美國，而今年正好大家都在台灣，所以約好要再去吃一次。

這次沒見到Yoyo，因為人家正幸福地放產假，但還是幫我們細心的安排，請了另一位侍酒師Joanne來服務。可惜，老師要開車和照顧師母沒法喝酒，我跟太太也不好意思放肆(呵呵)，所以只喝了兩杯紅酒來配兩道手路菜。第一道是上次沒吃到的米香大甲芋泥鴨，做成港式芋頭餃式樣，外皮炸得酥香內餡綿密絲滑，配上Planeta, Plumbago, Nero d’Avola, Sicilia Menfi DOC, 2021。第二道是北港麻油薑羊腩，麻油和薑不是壓制，而是轉化提升羊腩本身，特殊濃厚但不激烈的美味香氣，配上的酒是 Domaine Roger Perrin, Cuvee 2021, Vieilles Vignes, Cote du Rhone Villages。

風味前菜我們點了府城蟳丸、馬告豬心、皮蛋豆腐、腐皮捲、紅糟黑羽雞。湯點了虱目魚湯和陳皮牛肉盅。功夫菜點了金湯蒲瓜鑲(因為主廚說蒲瓜品質不夠，所以幫我們換成了肉伊比利火腿干貝冬瓜)，麻油腰花(刀功了得，入口脆嫩)。主食點的是炒米粉（即濕潤又蓬鬆）。甜點則是杏仁露和松花豆腐(黃豆粉黑糖)。

因為師母身體微恙，原本擔心她會吃不了那麼多東西，沒想到因為菜實在太好吃了，胃口奇佳，竟然從第一道吃到最後一道菜。果然，好菜真的可以治癒身體撫慰人心啊。(因為吃的太開心，所以忘了在餐廳裡拍照，只好回到老師家門口大家拍一張。)

#元記台灣菜

#台中米其林

02/07/2025

La Maison 1888

今年帶老媽去了個不一樣的地方，朋友都說越南好玩，去了好幾次日本，也想說換個口味來住住高級飯店，讓老媽體驗一把尊榮感。我們甚至還說服了老媽去做越南按摩。

這次旅遊的重頭戲之一，就是InterContinental裡的米其林一星餐廳La Maison 1888。洲際酒店住太貴，那就來吃一餐。環境美輪美奐，位於峴港最美的半島，依山而建。魔幻時刻，波光綺霓，雲紅霞紫，譽以超凡絕塵亦不為過。

可惜老媽前一天喝越南咖啡喝得太歡，把胃給喝傷了，吐了兩天。直到用餐時間，胃口仍遺落在國境之南，我跟老弟只好兩人瓜分老媽的份。還好服務生及時察覺，很貼心地將已預定的套餐由三改為兩份，在享受美食的同時，也省了一點荷包。

會來這家餐廳當然是衝著主廚Christian Le Squer。我跟老婆曾於在巴黎四季酒店裡由他主持的三星餐廳Le Cinq用餐，這次來越南，當然也要來試一試，他在越南唯一的餐廳，所操盤設計的菜單。Chef De Cuisine是法籍主廚Florian Stein，而我們也有幸能拿到他和sous chef的簽名。

因為老媽身體微恙，一開始我們都只點了5 course的菜單。坦白說，老媽的狀況，確實影響了我的胃口，心裡想得是趕快吃完趕快讓她回飯店休息。不過，開胃三小點，龍蝦醬冰淇淋，和前菜Asperges Blanches D’Alsace (Florian Stein是阿爾薩斯人)和Gnocchi Souffles De Pomme Ratte Safranes，酸爽的味道，和冷熱交替的口感，確實也打開了我的味蕾。

最令人驚豔的一道菜，是Bar Sauvage au Lait Ribot de Mon Enfance，鱸魚配上魚子醬，澆上暖心的牛奶醬汁，配上2016 M. Chapoutier, ‘Les Granits’，令我又要學將太的壽司裡的“拍手小安”(這梗會不會太老太冷門?)，鼓掌叫好，餐酒的搭配，直讓我嘴巴出現大海洋，又如”食神”裡的基哥，揮著白紗在沙灘上雀躍。義大利侍酒師聽到我們如此說，馬上得意洋洋地說: “這酒可是我選的呢。”

倒是最後一道鴨胸有了些許瑕疵，我的那塊(我弟的沒有)明顯有條咬不斷的筋，就像“食神”裡說的那樣: “鴨胸吃到筋，是不被允許的，要判你出局的。” 我也特地把那筋切下留在餐盤上，可惜餐廳沒有注意到。

不過，整體說來瑕不掩瑜，下次一定要大家都身體健康時再來，我相信，用餐時的身心靈定會影響整個用餐體驗。

25/04/2025

李森，SENsation
李森 (Samuel Lee)，巴黎香格里拉飯店米其林一星中餐廳香宮的前主廚，出來自己開的中餐小酒館SENsation，值得專程來巴黎捧場好好品嘗。
四月二十二日，天氣陰轉晴，因為有我這晴天娃娃。
來之前先跟大美女Jennifer訂了半隻烤鴨，其他菜色當場再配。一位帥氣小哥幫我們加入了chef’s menu: 前菜是潮式生腌鲜蚝 (Huîtres Gillardeau n°3 marinées à la façon « Chao Zhou ») ，和捞起鰤魚生 (« Lo Hei », sériole couronnée marinée)。
魚生尤其令我驚豔，本來以為魚生就是如此，但滋味跌宕起伏，尤其與我們點的Sancerre白酒，相得益彰。再來是麻辣炸鲜虾丸(Croquettes de crevettes, sauce piment sichuanaise)，老婆最愛，淡淡但深刻的四川風味，配上鮮彈的蝦球，與酥脆的春捲皮切絲酥炸外衣，吃得令人停不下來。
除此之外，尚有青白蘆筍鮮烤配南乳，以及伊比利火腿蘿蔔糕。而主菜烤鴨是北京和廣式燒鴨的結合，北京烤鴨皮脂醇厚，加上廣式燒臘肉質的層次，好飽，又好想配著餅皮繼續吃。
之後就是森哥要讓我們品嘗的兩道下酒菜: 粤式南乳炸鸡块 (Poulet frit au tofu fermenté à la cantonaise)，和素豆腐菌菇饭 (Riz végétarien au tofu et aux champignons)。為了這道炸雞，我們又點了瓶Sancerre 紅酒。而更訝異這素的香米肉燥飯為什麼能這麼好吃，搞得我們也想在家弄一個。
森哥有空時，就會拉張椅子來跟我們聊天。這個bistro式的中餐館一直是他想要做的，目的是讓法國人和來此吃飯的食客，了解到中餐，也能像這樣，一邊品嘗正宗中餐，一邊佐酒開懷。
看到森哥臉上洋溢的笑容，深知這是他心之所嚮，喜悅溢於言表。講真的，作為一個同樣在國外打拼的人，深受鼓舞，生命有甚麼比追求所愛更美好的呢?
接著又聊起了森哥將來的計畫，之後的事總需按部就班才能水到渠成，但我感受到的是，他作為owner chef拿到米其林一星中餐館和主廚的那一天應該距今不遠了。
沒多久，Jennifer來到店內，四人又坐在一起聊了許久，末了我們又是最後一桌離開的。希望他們能成為巴黎，甚或法國，抑或歐洲最佳中餐館。不管森哥有甚麼計畫，我們一定都會天涯海角來品嘗的。