說一口好菜-林坤正, Taipei (2026)

18/06/2026

從台中回台北，開到一半肚子餓，隨口問了 Google 地圖導航：「下一個交流道有什麼好吃的？」

結果 Gemini 很認真地推薦我：「通霄交流道下去，白沙屯有一家外省人牛肉麵，而且滷味一定要點。」

本來只是想填個肚子，沒想到意外挖到一家值得再訪的小店。

牛肉麵的牛肉切得方方正正，而且厚度十足，不是薄薄幾片敷衍了事。燉得軟嫩卻保有口感，每一塊都很有存在感。

滷味倒是讓我更驚喜。海帶、豆干、滷蛋、大腸頭淋上醬汁和蔥花，簡單卻很夠味，尤其大腸頭滷得軟Q入味，難怪 Gemini 特別提醒一定要點。

至於湯頭，走的是比較清爽路線，不是重鹹重油的濃郁派。不過店家榨菜免費自取，我大概夾了五、六夾榨菜下去，瞬間把整碗湯提升到另一個層次，鹹香度剛剛好，也更有老外省牛肉麵的味道。

最有趣的是，這家店就在大馬路邊一間不起眼的鐵皮屋裡。原本以為只是路邊小吃店，我到的時候才下午四點多，根本還沒到晚餐時間，店裡已經坐了不少客人。

有時候旅途中最好的美食，不是事先規劃，而是導航隨手推薦的意外驚喜。🍜🚗

02/06/2026

1990年吃到現在的蛋糕
開完視訊會議，把上週六在天母買的起司蛋糕從冰箱拿出來，切一塊，沖一杯黑咖啡。
吃吃看的盒子是舊金色的，上面印著一個端著盤子的女人，字體是有點年紀的歐式斜體。

這個盒子三十幾年來大概沒有換過。
1990年，我在文化大學念MBA。那時候習慣載著女朋友——後來成了老婆——從天母上陽明山，繞進文化。下山的時候在吃吃看停一下，買一個起司蛋糕，或者檸檬派、波士頓派，再回台北。我騎著偉士牌山上的風還涼，蛋糕就掛在前面腳踏墊前。

起司用量很足，質地紮實厚重，用湯匙挖還得用點手勁，底部壓著一層碎餅乾，有嚼感。有甜口和鹹口兩種，我一向選鹹。鹹口的起司氣味更直接，不靠甜味收尾，反而讓乳脂的厚度站出來。黑咖啡配這個剛好，苦壓住膩，蛋糕的重量才顯得值得。

580元一個，應該不貴吧？我沒有概念。
年紀大了，這種濃郁厚實的東西其實不應該多吃。但切了一塊，還是吃完了。有些東西你明知道不該，但它不只是食物，是某一年下山路上的習慣，是某個你已經娶回家的女孩坐在摩托車後座的記憶。

不吃，可惜。

25/05/2026

只開熟人的門：鄒記、徐家與聰哥私廚

王道銀行董事長，幾乎每年都在鄒記食舖宴請董事與一級主管。

不是五星級飯店，不是私人會所，是復興北路某條巷子裡的一間小餐廳，兩張圓桌，白牆，牆上簽滿了字。你打電話進去，不一定有人接。不是沒開，是不接陌生人。
這頓飯能吃到，本身就是一種確認。

台北的私廚，這幾年長出了自己的生態。鄒記、徐家、還有我學長聰哥在大稻埕開的那間——三家我比較熟悉的，格局都差不多。空間小，兩張桌子，裝潢普通，甚至連普通裝修都省掉，就是白漆刷的牆壁。牆上都簽著字，密密麻麻，那些名字才是這個空間真正的裝潢。

人均消費，現在普遍落在三千起跳。鄒記到五千。

貴嗎？非常貴。但每一桌都坐滿，而且你還不一定訂得到。

我常說，現在訂私廚，跟找名醫掛號是同一個邏輯。初診不接受。你得是老客戶，或者你認識老客戶，或者你認識認識老客戶的人。這條關係鏈越長，你等的時間越久。鄒記有人2025年10月訂位，2026年才吃到。

那麼，這群消費得起五星級飯店頂級料理的人，為什麼要千方百計擠進一個白牆小房間？

我想了很久，覺得答案不在菜。
私廚賣的不是環境，賣的是身份確認。能進來的人，不是因為有錢，是因為你在這張網裡面。

你是誰帶來的，你跟誰在這裡吃過，你們在這張桌子旁邊共享過什麼——這些事情比菜單更重要。這有點像秘密聚會，只有入了門路的人才知道怎麼進來。而一旦進來，你在這個圓桌旁坐過的每一頓飯，都成為你和這群人之間無聲的印記。

食物是介質，那個空間是容器，真正在流通的，是信任與歸屬。

徐家私廚有一道菜，叫「黯然銷魂東坡紅燒肉飯」。紅燒肉備好，鐵鍋燒到極燙，荷包蛋一片一片鋪上去，主廚上桌時把花雕酒從高處倒下，酒碰鐵鍋，吱的一聲，蒸氣和花雕香一起爆出來，同時間音樂響起。那個聲音、那個香、那個溫度，三件事同時發生，小小兩桌的餐廳裡，所有人不約而同亢奮起來。這不只是在吃一道菜，是在共同經歷一個時刻。吃完之後，這個時刻就成了這桌人的共同記憶。

聰哥在大稻埕，菜的路數不同。他有一道菜，把整盒海膽當著全桌食客的面倒進意麵，或倒進高級烏參，疊加方式已經超越痛風美學的邊界，進入某種視覺暴力的領域。

還有一道更老派的——魷魚螺肉蒜。這是台北北投酒家菜，年輕時在酒酣耳熱之際唱那卡西時拿來醒酒用的，食材粗獷，湯底卻沉，螺肉的甘把魷魚的韌撐起來，大蒜在裡面化得幾乎看不見。這道菜在台北餐廳裡越來越少見，聰哥把它還原得很好。

鄒記那天的菜單是手寫的，貼在廚房鐵板上，藍筆字跡快而俐落。薺菜鑲香捲那幾個字用粗筆另外描過，大概是廚師特別自信的記號。

黑松露百合拌蝦仁開席。白瓷船盤，蝦仁排列整齊，松露氣味壓得住又不搶戲，調味足而克制，蝦本身的甜感到清新。

蔥油牛舌是我的私心偏愛。薄切，不同部位各自排列，滷汁入透，蔥油香而不膩。牛舌有一種鬆散柔順——比肌肉細，比內臟雅，咬下去的阻力是剛剛好。這道菜年年出現在鄒記的桌上，沒有人會覺得膩。

薺菜鑲香捲，是當天被特別標粗的那道。薺菜在台灣少見，那股清鮮帶苦是江南冬天的氣息。馬蹄、冬筍、絞肉裹進春捲皮，炸。油溫要對，皮才薄，才不焦。一咬，聲音脆，內餡的甜隨即散開。這道手工菜不是季節對了隨時都有，有得吃要算幸運。

荷葉粉蒸子排包著上桌，桌邊打開。葉片蒸成深棕，水分與荷葉香都進了排骨，米粉細密貼合，荷香最初幾秒最清晰，然後豬白的脂香接管，成為主調。

酸辣子湯，木耳、金針、肉絲，深棕湯色，醋酸先到，辣後行，是換口的功能菜，但做到這個程度，記憶留得住。

三沙鍋螃蟹年糕端來時砂鍋還在冒氣，螃蟹幾乎撐破鍋口，年糕沉底吸飽湯汁，紅椒蔥白疊出顏色。這道上桌，談話自然停頓，筷子才有話語權。

煙燻大白鯧整條上桌，劃刀，炸至鼓脹，截面金黃，旁附萊姆角。煙燻味只是暗示，不搶魚本身的甜，平衡做得好，小時候過年媽媽做年菜一定要有白鯧，但為了「年年有餘」討個吉利，那隻白鯧就晾在那邊過年到第二天才能吃，現在想起來真的是暴殄天物啊。

干貝扁尖炒絲瓜，清淡，整桌唯一讓人緩下來的菜。翠綠，鹹鮮淡出。

雪裡紅肉絲拌麵收尾，細麵墊底，豌豆、雪裡紅、肉絲堆成山。江浙家常的格局，節制，不過鹹。

蛤蜊竹笙雪菜雞湯最後上，到這裡桌上早已吃飽，湯還是喝完了。

老闆娘周小琴，從江浙獨身來台，從幫傭開始，因為喜歡做菜而學做菜，在復興北路的一條巷子裡，把兩張桌子守成了台北最難訂的位置。鄒記從2021年起，連續四年入選500盤，19道菜獲得評審青睞。但真正讓這裡變得難訂的，不是獎項，是那些年年回來的老客人。

私廚發展到最後，都會走到這一步——只做熟客，外人進不來。這不是傲慢，是一種收斂。廚師把精力留給認識的人，認識的人把這個地方帶給信任的人，圈子就這樣一層一層往內收，越收越緊，越緊越值錢。

那兩面牆上的簽名，是這個收斂過程留下的痕跡。每一個名字背後，都有一頓飯，一桌人，一個他們共同記住的夜晚。

某種程度上，是在用這頓飯告訴同桌的人：你們是我信任的人，我把你們帶進我的圈子裡。

食物是藉口。那張圓桌，才是真正的目的。

12/05/2026

周日母親節的「老派」：記六廚聚餐
今年母親節，我們一共十二個人，席開一桌，當中有三位媽媽。
地點選在大安森林公園旁二樓的「六廚」。
說實話，台北現在母親節桌菜的價格，早就回不去了。不少飯店動輒兩、三萬起跳，還得排隊搶位；相比之下，六廚一桌一萬二的價位，在這種一級戰區，反而顯出一種難得的厚道。

它賣的是一種底氣——在那種全場爆滿的節日裡，還能穩穩當當地出好一整桌菜。

服務人員的節奏感極好。眼角餘光始終瞄著桌況：小盤空了、骨頭多了、茶水見底了，補換收送都極其順手，連分菜都透著老練。

在母親節這種大日子還能維持這份從容，其實非常不容易。

今天最讓我驚豔的，是那尾石斑魚。
魚上桌前，師傅已經細心地把大骨處理掉了，剩下完整的魚肉。

這對家裡有長輩的人來說，是非常有感的細節。老人家愛吃魚，卻也最怕魚刺。尤其是石斑魚頭周邊的細刺多，很多長輩想吃又吃得小心翼翼。結果我媽媽今天吃得很開心，不需要擔心卡喉，就這麼一邊聊天、一邊慢慢地把整個魚頭拆解吃完。

白斬雞，雞皮油潤卻不膩，雞胸肉竟然還鎖著水分，半點不乾柴。這種在老派粵菜與川客菜系統裡的火候功夫，是騙不了人的。

小卷米粉鍋則稍顯可惜，是今晚的一點遺憾。湯頭極鮮，小卷和芋頭的品質都沒話說。特別是芋頭煮到邊角微微化開，湯裡帶著那股迷人的芋香。

可惜的是，店裡用的是炊粉，而非傳統的米粉。少了那種米粉吸飽海鮮精華後、帶點膨脹感與米香的滑順口感。如果換成真正的米粉，這鍋湯絕對會再上一個層次。

不過，大家最後還是喝到快見底。

至於蝦鬆、生菜包與時蔬，也都維持著老店該有的水準，每一道都給得很穩。

對面是大安森林公園五月的午後霏雨還帶著點涼意；而六廚裡頭，就是最典型的台北家庭風景。

08/05/2026

到高雄幫一家上市公司的董監事上完課，晚上準備搭高鐵回台北。
左營站二樓人潮來來去去，拖著行李箱的人快步穿梭，空氣裡混著便當、咖啡與旅人的疲憊。我原本只想隨便吃點東西，經過轉角，突然看到熟悉的四個字。

「麵屋武藏」。
腳步停了一下。

我以前常跑中山北路七條通附近。那時候的麵屋武藏還沒像現在這樣遍地開花，肥前屋對面，小小一間店，晚上總有人排隊。我幾乎每個星期都去吃一兩次。

最愛的是叉燒拉麵。
那不是一般薄薄幾片叉燒，而是一整塊燒炙過的五花，邊緣帶著焦香，油脂半融，沉在濃厚豚骨湯裡。筷子一夾，肉會微微顫動。那種滿足感很直接，不精緻，甚至有點粗暴。

後來才慢慢知道，麵屋武藏的分店名字各有來歷。

神山、二天、虎嘯、武骨、鷹虎。
「二天」來自宮本武藏的二天一流；「神山」像富士山，是根本，也是起點；左營高鐵這家叫「武骨」。

店門口做得像日式神社。深色木頭、粗麻繩、低黃燈光，在高鐵站裡有點突兀。外面是急著趕車的人潮，裡面卻像另一個節奏。
我點了黑麵。

服務員介紹，湯頭是在豚骨底上，再加黑墨魚汁、黑蒜與黑醬油爆香後的醬汁。
麵端上來，第一眼有壓迫感。

整碗湯是黑的。不是醬油色，而像深夜港口的海水。海苔立在後面，像一面黑旗。叉燒大片攤在湯面，溏心蛋泡在濃黑湯底裡，只露出一點溫潤的光。

喝了第一口湯。
入口意外滑順。不是死鹹，是帶著海鮮感的鹹香。黑蒜沒有刺激辣味，反而有一點發酵後淡淡的醋香，尾韻很深。

讓我想到東京冬夜某些重口味拉麵館的風格。不是細膩型的湯頭，而是一種很有侵略性的個性。

麵偏硬，我能接受。常吃日本拉麵的人，大概懂那種「芯還留著一點硬度」的口感。但這碗少了彈性，咬下去沒有那種反彈的生命力。

另一個可惜是溫度。大概吃到第三、四口，熱氣就掉了。對重口味豚骨拉麵來說，少了滾燙感，氣勢會被削掉一截。

但即便如此，它還是保留著麵屋武藏的性格。

粗獷、重口、奔放。不像現在很多拉麵店，開始追求精緻、乾淨、漂亮的平衡感。麵屋武藏一直有種「先把味道砸到你臉上再說」的風格。

有點像宮本武藏。不優雅，但強。
吃到後面，想到自己很多年沒有，專程為了一碗拉麵跑去中山北路了。

年輕時候，會為了一碗麵、一家店、一個深夜的味道，特地繞遠路。

現在更多是這樣：在高鐵站裡，在工作與城市的空隙，突然碰見某段記憶。

左營這碗武骨，沒有當年神山讓我驚艷的感覺。

但結帳走出店門，外面人潮還是一樣急。我拖著行李加快腳步，想著那個以前下班後會鑽進七條通巷子裡的自己。

07/05/2026

全家吃到嘴黑
公館巷子裡有家披薩店，我們家去了多少次，我已經數不清了，但我忘了幫它寫食記。

佬披薩在師大夜市邊緣，不起眼的位置，木質條紋桌面，燈光壓得很低。窯爐就在半開放廚房裡，進門就聞得到那個味——不是奶油香，是燒焦麵皮的碳烤氣。

他們的餅皮厚。台北大部分的窯烤披薩走薄脆路線，佬披薩反過來，邊緣鼓起來，帶著嚼勁，底部有烤焦的斑點。麵粉品質顯然不一樣，咬下去有小麥本身的甜。這塊番茄黑橄欖，切片番茄鋪滿，橄欖圈點綴，起司烤到邊緣焦糖化，普通的配料，但底下那塊皮把一切撐起來了。

沙拉我們每次都點。凱薩沙拉，生菜葉片大、新鮮，培根厚切，麵包丁脆，帕瑪森刨得像細雪一樣落在上頭。煙燻鮭魚沙拉則是另一個路數，巴薩米可醋劃了幾條深色的線，黃椒、小黃瓜、紅椒各佔一角，鮭魚粉紅色躺在綠葉裡，顏色好看，吃起來清爽。

墨魚麵是必點。黑色的麵條堆在白色深盤裡，旁邊擺著幾塊煎過的魷魚，樣子有點嚇人。但我們家每次都點，每次吃完，女兒們張嘴笑，整排牙齒、嘴唇、舌頭，全黑。收拾殘局、照鏡子、拍照留念，這已經是家族的固定儀式。

公館師大一帶，我吃過的披薩店不少。佬披薩排第一，不是因為裝潢或服務，是那個窯烤出來的餅皮氣味，還有每次離開時，孩子們互相指著對方的黑嘴笑的那個樣子。

30/04/2026

大直杉村天婦羅不等人
昨晚六點半，我比其他人早到一些。

主廚小威已經在吧台後面準備了。食材整齊排著，像是演出開始前的後台。等客人都入座，他把今天的食材移到一個大方盤，端到吧台前展示：澎湖野生明蝦、宜蘭活白蝦、富山灣烏賊、茨城大蛤、長崎穴子、法國白蘆筍、北海道海膽、A5和牛。台灣的和日本的，放在同一個盤子裡，色澤鮮明。那種好看，不太像設計過的，而是食材在燈光下自己呈現出來。

他一一說明來源，語氣很平穩。

我問了關東和關西天婦羅的差異。他說關東用芝麻油，味道較重；關西麵衣薄，風格清爽；這裡的做法接近江戶前，但改用玉米油，讓食材有多一點空間被感覺到。又說到食材選小隻的邏輯——銀章魚、小香魚、星鰻，刻意挑小的，高溫下能在很短時間熟透，纖維不會散，肉質比較集中。個頭太大，外面到了，裡面還沒跟上，口感就會鬆掉。

這是主廚小威14歲入行之後慢慢累積出來的那一套做法。在新都里學基本功，在高玉磨細節，後來去靜岡跟杉村社長學了三年，社長認可後才讓他回台開這家店。這些話他說得很自然，手也沒有停，像是在做一件早就熟悉的事。

茶碗蒸先上，干貝芡汁薄而鮮。這一道沒有油，是開場前一個比較安靜的段落，讓胃先暖起來，也讓味覺慢慢集中。

然後天婦羅的揚物開始。

白蝦腳先上。薄衣一咬，是很乾淨的脆，沒有多餘的負擔。接著是蝦肉，嫩、甜，帶一點水氣，是活蝦才有的那種質地。之後是澎湖明蝦，同樣是蝦，但口感換了一種表達方式——比較有彈性，有咬感，甜的呈現也比較厚一點。兩道蝦接在一起，其實很清楚地把差異拉開。

接著是法國白蘆筍，是一個轉折。蔬菜在一串海鮮之後出現，本身就帶著一點節奏上的緩和。小威建議從尖端開始吃，前端味道較集中，往後水分慢慢增加，甜味也變得比較柔。其實是一根蘆筍，但會被帶著走過不同的段落。

然後是小香魚。這一道在前半段裡面很關鍵。小威刻意選小尺寸，主要是因為魚肝。一般香魚的苦味來自魚肝，尺寸大了，苦味會比較明顯；這裡的小香魚，苦只留下很淡的一點點，幾乎是在吞下去之後才察覺。那種感覺比較像尾韻，不太是直接的味道。

富山灣銀烏賊帶的是礦物質感的甜，和蝦的甜不太一樣。茨城大蛤殼邊帶汁，鹹與鮮同時出來，是前半段裡相對比較有力的一口。

接著是圓筒絲瓜。

小威拿出一根陳放三年的鰹魚柴魚棒，在桌邊現刨。刨下來的柴魚片帶一點深紅色，不是常見的淡褐色，香氣在空氣裡先出來。柴魚片鋪在剛炸好的絲瓜上，熱氣往上走，薄片微微浮動，看起來像還有一點動感。絲瓜本身的清甜，被柴魚的鮮味往上帶了一層，但沒有互相壓過去。

這八道像是在慢慢鋪一個基底，每一道都獨立，但方向是往後面累積。

然後素麵上來，是整場的一個轉換點。

湯底是鰹魚高湯，清但不單薄。湯一入口，前半段累積的油感不是被掩蓋，而是被帶走，整個口腔重新回到比較乾淨的狀態。這碗素麵的作用很明確，就是讓人重新開始。

後半段的節奏開始往上。

和牛先來，紫蘇包著，切開時中心還帶紅，油脂和清香同時存在。接著是星鰻，肉質細緻，味道收得比較內斂，是一個比較安靜的段落。然後青森栗子南瓜，甜度明顯，把整體的溫度往上推了一些。

最後是海膽。外層輕輕過油，裡面保持原本的狀態。麵衣很薄，主要讓熱度稍微帶進去，裡面仍然是柔軟、接近生的口感。入口之後慢慢展開，是整場裡最慢的一道。

接著茶泡飯上來。

這裡沒有再往上推，而是往回收。熱茶倒下去，米粒吸收湯汁，前面所有的味道在這裡變得比較淡、比較輕，像是一個收尾，而不是結論。

最後是甜點，摩那卡。餅皮從日本進口，早期小威曾向大稻埕滋養訂製，後來才改為日本來源。對我來說，這個形式有點熟悉，小時候吃紅豆餡的記憶還在。現在換成抹茶冰淇淋，但咬下去那個聲音和觸感，沒有變。

我後來請服務員再拿沖繩海鹽，撒了一點上去。鹽讓甜味的邊緣再清楚一些，也讓整體多了一點層次。

離開的時候，那張卯月貳玖的菜單還放在桌上。沒有人特別說什麼，整頓飯就這樣結束。

坐上車之後，才慢慢回想。

白蝦的脆和嫩，明蝦比較厚的甜，白蘆筍從前到後的變化，小香魚那個幾乎抓不到的苦，絲瓜上柴魚片被熱氣帶動的畫面。素麵之後的轉換，和牛、星鰻、南瓜一路往上，最後海膽慢慢展開，然後又被茶泡飯收回來。

這些東西在當下是有順序的，但回想的時候，好像變成一整件事。

小威14歲入行，在靜岡學了三年，把師傅的時間帶回台灣，濃縮在每一道短短幾十秒的油炸裡。坐在吧台前，你感覺到的不是技巧本身，而是時間被整理過之後的樣子。

天婦羅不等人。

它只在最好的那一刻存在，過了就過了。

但那個味道，過一段時間再想起來，還是會回來。

29/04/2026

我吃遍公館、古亭，我認為拉麵的第一名！

26/04/2026

真劍，一碗補回來的拉麵

上週去了公館在自來水廠附近的拉麵店，一口下去就知道不對。

湯頭走味，配料馬虎，那個熟悉的感覺完全不在了。回來查了一下評論，最近兩年差評不斷，據說是換了老闆。坐在那裡吃完，有一種說不清楚的悵然——不是生氣，是那種被辜負的感覺。

於是週末決定去師大夜市把這口補回來。

真劍在古亭一帶算是我心裡排第一的拉麵。不是因為它特別出奇，而是它從來沒讓我失望過。走進去，點豚骨，這件事這幾年我做過很多次，每次結果都一樣——是對的。
這次我加了麵，一丸。

麵一端上來，碗裡已經有點擠了，叉燒、筍乾、海苔、一把翠綠的蔥花，湯頭是那種奶白色的豚骨，不透明，帶點油光。焦糖色的炙燒叉燒橫在中間，表面有點焦，皮下是油脂，再裡面是粉紅色的肉。

先喝一口湯。濃，鹹，豬骨的膠質讓湯有點掛嘴。有人不習慣這個厚度，我覺得這才是重點。如果嫌太鹹，可以跟店員要麵湯來兌，慢慢調，湯就順了，還是能喝完。

麵是細直麵，吸了湯之後帶點咬勁。筷子挑起來，麵條互相纏著，湯掛在上面。後來再加了一丸之後份量確實多，吃到後面有點撐。

叉燒有兩種，有幾片是那種慢煮的粉紅色，嫩，幾乎不用咬。另一片是炙燒的，表面焦香，油脂逼出來，鹹的，配麵吃剛好。

溏心蛋在湯裡泡著，切開，蛋黃還是流動的那種，醬色滲進蛋白裡，微甜。

有時候你去吃一家店，是因為餓。有時候是因為某個記憶壞掉了，你需要用另一個東西把它補回來。

那碗拉麵，補回來了。

23/09/2025

Loop Tokyo：一場台日之間的餐桌旅行

在東京淺草寺的街巷裡，藏著一間僅有九個座位的餐廳——Loop Tokyo。
沒有顯眼的招牌，卻憑藉一道道細膩卻大膽的料理，在饕客間建立起口碑，更被日本美食平台 Tabelog 推薦。

這裡的主廚，有著獨特的履歷。他曾在台灣生活與工作多年，熟悉當地的飲食文化。即使定居東京後，他依然維持著與台灣的緊密連結：每年五到六趟的返台之旅，不只是回鄉探訪，而是帶回食材與靈感。馬告、油蔥、桑椹——這些原本屬於台灣山林與農家的食材，被他放進東京的廚房，轉化成一道道兼具東方香氣與西式結構的創意料理。

菜單的鋪陳：從布丁到拉麵的敘事

整套餐點像是一篇篇短篇小說，主廚以不同章節書寫台日的飲食交流。

開場的布丁綿密細膩，頂端的果凍微酸清爽，是序幕的輕聲低語。緊接著的蝦仁炸春捲，外皮薄脆、內裡飽滿，讓人瞬間想起台灣夜市裡的油炸香氣，但卻以法式精緻的方式登場。

熟成鰹魚佐希臘 Claudia 初榨橄欖油，紅寶石般的色澤在白盤上閃耀，刨絲乳酪增加了歐洲的氣息；而茄子與藍芝士醬的搭配，則是截然不同的強烈對比，濃郁與清甜在口中交錯。

隨後的明治沙拉，將日式馬鈴薯沙拉重新演繹成小巧的塔狀，蛋片與黑橄欖的搭配，像是一個迷你的雕塑。再往後，是最奢華的一幕：A5 和牛手捲。油花細膩、入口即化，僅以山葵提點辛香，讓食材的本質徹底展現。

冷湯與麵包，是味覺的過場；竹莢魚炸魚排中，台灣馬告的檸檬與胡椒氣息，與海魚鮮美相遇，將山與海拉上餐桌。再以台灣桑椹醬製作的沙瓦，酸甜的氣泡在舌尖綻放，為下半場揭開序幕。

唐揚雞塊以泰式酸辣收尾，熱情奔放，接著是最具情感的一道——日式台灣油蔥拉麵。濃郁卻不厚重的湯底，油蔥的香氣撲鼻，對台灣人而言，是一種熟悉的安慰。最後以巧克力豆腐甜點收尾，苦甜之間，留有清爽的尾韻。

不只是料理，而是主廚的記憶

Loop Tokyo 的每一道菜，都在表達主廚的經驗。他將台灣的記憶與日本的料理手法相互縫合，創造出專屬於自己的風格。馬告不再只是部落裡的香料，油蔥也不再只是庶民餐桌的調味，它們被帶到東京，在精緻的私廚空間裡，與來自世界各地的食客相遇。

九席的私密空間，讓每一場用餐都像是一場交流會。客人們不只是吃菜，而是透過料理，走進主廚的旅程與故事。

實用資訊

Loop Tokyo 位於東京都台東區西淺草二丁目十五番十三號日光社大樓一樓，距離淺草寺步行不遠。因為座位極少，建議務必提前預約。

這是一家能讓人記住的餐廳，不只是因為料理本身，而是因為料理背後的精神——在東京的餐桌上，讓台灣與日本的飲食文化相遇，並延伸出新的可能。

說一口好菜-林坤正

18/06/2026

02/06/2026

25/05/2026

12/05/2026

08/05/2026

07/05/2026

30/04/2026

29/04/2026

26/04/2026

23/09/2025

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Establishment

Shortcuts

Share

Category